Shibumi et Spacca Neapolis : cravates faites à la main en Italie

« Une femme peut courir des heures chercher un cadeau pour un homme. Cela finit toujours par une cravate » disait le journaliste Américain Earl Wilson. Un cadeau qui n’est malheureusement pas apprécié à sa juste valeur : ce présent termine souvent dans les méandres du placard des hommes, qui n’en voient pas l’utilité dans leur garde-robe. La cravate est souvent étiquetée comme « accessoire » alors qu’elle devrait être élevée au rang d’essentiel. Elle est indissociable de la chemise, si bien que l’on n’offre pas de cravate à qui a besoin au préalable d’une chemise…Aujourd’hui la « dictature du cool » met à mal le port de ce bout de tissu. Fort heureusement, quelques irréductibles résistent encore et toujours à l’envahisseur.

Voici mon plaidoyer pour le port de la cravate à travers le test de deux maisons que j’apprécie beaucoup : Shibumi Firenze et Spacca Neapolis.

Histoire de Shibumi et Spacca

Honneur aux anciens, voici l’histoire de Shibumi Firenze.

Shibumi (渋味) signifie « beauté subtile » ou « élégance sous-évaluée » en Japonais. Un slogan qui sied parfaitement à ce cravatier tant il se distingue par ses tissus colorés et élégants. La maison est fondée par Benedikt Fries en 2012 à Florence. Ses origines italiennes le poussent à explorer le monde sartorial et notamment celui de la cravate. La ville florentine joue un rôle primordiale dans l’élaboration et la recherche de nouveaux motifs et combinaisons de couleurs. Peu à peu, la maison s’étoffe et propose l’expérience du bespoke pour une variété de services tels que des costumes, chemises, pochettes, bretelles, écharpes ou encore des étuis à lunettes…et bientôt des masques en tissu !

La marque est nettement imprégnée de la ville de Florence, lieu de naissance de la Renaissance Italienne et haut lieu de manufacture transalpine. Il est simple pour une maison comme Shibumi de trouver son inspiration dans une rue d’artisans telle que Via di Santo Spirito, une rue empruntée par les plus grandes figures du passé, de Léonard de Vinci à Michel-Ange en passant par Dante.

Ce singulier métissage japonais est le résultat d’une des grandes passions du fondateur de la maison : la culture japonaise. L’attention aux détails y est roi, Shibumi en fait son credo.

Place à la jeune marque italienne, Spacca Neapolis.

Née en 2016 sous l’initiative du blogueur Italien Nicola Radano, la jeune maison propose des cravates au caractère très affirmé, teinté d’une insolence à l’italienne. La marque doit son nom à l’artère principale de Naples, Spaccanapoli, qui « fend » littéralement la ville en deux. Las de ne pas trouver satisfaction auprès d’autres maisons de cravates, Nicola décide d’en fonder une lui-même. Les cravates sont toutes produites à la main à Naples, avec une soie provenant de Côme.

L’impression des dessins sur les cravates est issue de la tradition napolitaine : médaillons et motifs qui attirent l’œil sont un attribut fort de la marque.

La jeune maison napolitaine propose désormais des pochettes ou encore des bandanas. Mention spéciale pour celui représentant le Pibe de Oro.

Les cravates sont majoritairement des trois-plis, mais quelques sept plis sont également disponibles.

Brève histoire de la cravate

Si la cravate existe depuis l’Antiquité, elle prend étymologiquement forme dans les années 1660 lorsque des mercenaires Croates, recrutés pour combattre en Europe lors de la guerre de Trente Ans, arborent autour du coup un petit foulard du nom de croate…qui donna ensuite le mot cravate. Certains historiens contestent toutefois cette thèse.

Quoi qu’il en soit, dans les années 1850 naît la cravate moderne, que l’on nomme « régate ». L’avènement de la Révolution industrielle apporte son lot d’impératifs vestimentaires. Pour travailler, les hommes ont besoin d’une cravate pratique, confortable et facile à porter. En parallèle, le devant des vestes présente une échancrure de plus en plus profonde. La régate est née pour combler ce vide. Elle prend le nom de « régate » de par son utilisation par les riches plaisanciers qui l’arboraient autour du cou.

L’origine moderne de la cravate trois plis vendue aujourd’hui est attribuée à l’Américain Jesse Langsdorf. Il instaure la coupe en biais caractéristique pour éviter à la cravate de vriller au porté. Langsdorf propose également d’y insérer une triplure totalement solidaire de l’enveloppe pour garantir une tenue optimale à la pièce.

Son invention a été brevetée en 1924.

Patron de la cravate déposée par Jesse E. Langsdorf

Comment reconnaître une cravate de qualité ?

La cravate est généralement composée de trois parties : l’enveloppe, la doublure et la triplure.

• L’enveloppe est la matière principale, celle qui constitue le tissu extérieur de la cravate. Elle a la particularité d’être découpée à 45° des lisières de la laize – largeur d’un rouleau de tissu – de tissu afin d’éviter que la pièce ne vrille une fois portée.

• La doublure correspond à la forme triangulaire qui vient fermer la cravate sur les grand et petits pans. Elle peut être réalisée dans le même tissu que l’enveloppe mais elle est généralement en soie, viscose, polyester ou en coton.

• La triplure correspond à l’entoilage. C’est la partie qui renforce la cravate et lui assure une bonne tenue et un joli tombé. Toutes les cravates en sont pourvues, à l’exception des cravates sept plis, qui sont déjà robustes. Les triplures haut de gamme sont en soie, en laine ou en laine de soie.

Voilà pour la construction, passons aux détails.

• Le passe-pan est ce qui permet de cacher le petit pan une fois la cravate portée. (Personnellement, je ne l’utilise jamais !)

• La bride ou « travetto » correspond à l’endroit où s’arrête une couture, elle est renforcée afin d’éviter qu’elle ne lâche. On le nomme aussi point « bartak ».

• Les étiquettes se trouvent généralement au dos du grand pan et représentent le logo de la marque. L’étiquette de composition se trouve quant à elle souvent sur le petit pan et indique la composition de l’enveloppe.

Vous voilà désormais expert en cravate ! Toutefois, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce magnifique bout de tissu, cliquez ici pour découvrir notre article de quasi 10 000 mots sur le sujet.

Test et Avis

Tout commence un beau jour de 2015. J’avais acquis un beau costume, une belle chemise, de belles chaussettes et de beaux souliers, mais la belle cravate me faisait défaut. Je souhaitais trouver la cravate parfaite – elle n’existe pas – mais celles proposées en France à l’époque étaient – à mon goût – soit trop fades, soit trop minces.

C’est encore et toujours grâce – ou à cause ? – d’Instagram que je découvre Shibumi. Je suis d’emblée stupéfait par les motifs et les couleurs proposés, en décalage de ce qu’était le marché Français de la cravate à l’époque. Chez Shibumi, je reconnais bien la patte italienne et surtout la qualité légendaire de la soie lombarde.

Pour le mariage de mon meilleur ami l’an dernier, je décide de faire l’acquisition d’une cravate Shibumi vert bouteille à petits médaillons en « ancient madder silk » pour marquer le coup. C’est une soie au touché très particulier. Le tissu est bouilli, puis plongé dans une solution à la gomme lui conférant ce touché comparable à une peau de pêche. L’ensemble suit une longue étape de teinture au cadre à la manière de la technique du pochoir, couleur par couleur. Tout un art cette cravate !

Pour 130 euros, elle s’offre à vous. C’est une trois plis, certains diront qu’ils ne jurent que par des cinq ou sept plis mais je suis attiré en premier par le tissu et les motifs – lorsqu’il y en a. La cravate fait 8 cm de largeur. Il n’existe pas de « largeur universelle parfaite », elle devient « parfaite » par le simple désir du porteur. Suivez simplement votre instinct ! En règle générale, si vous la choisissez entre 7,5 - 8,5 cm, vous ne vous tromperez pas.

La cravate est confectionnée entièrement à la main en Italie. J’apprécie particulièrement le roulottage des bords à la main qui ajoute une note de style indéniable. Elle est d’un vert profond, très agréable à regarder, un peu sombre et prend bien la lumière. Le vert est une couleur très polyvalente qui se marie parfaitement avec le bleu, le gris et même le marron.

Je découvre Spacca Neapolis en 2017, également par l’intermédiaire d’Instagram. Je suis tout de suite séduit par les belles photos prises par son créateur, Nicola Radano. La mise en situation des cravates me permet de voir comment elles « vivent » véritablement, grâce à son compte Instagram. Le tombé est beau, tout comme les motifs et les couleurs.

Cette cravate est légèrement plus large que sa cousine florentine, elle fait 8,5 cm. Elle est entièrement confectionnée à la main à Naples. J’apprécie particulièrement la couleur assez inhabituelle et les motifs en médaillons à l’héritage très napolitain. J’ai acquis cette cravate en soldes – fréquents chez Spacca Neapolis – pour 65 euros au lieu de 90 euros, une belle affaire. Pour en profiter, guettez tout simplement le compte Instagram de la marque.

Une cravate nous (trans)porte. Selon moi, le porteur doit s’amuser lorsqu’il décide de nouer ce bout de tissu autour de son cou. Je recherche inlassablement la fameuse « goutte » – ou « fighetta » en Italien, signifiant « vulve » – dans toutes mes cravates. Certes, il existe des centaines de façons de nouer sa cravate ; j’exécute pour ma part un simple four-in-hand qui m’assure une belle goutte à chaque fois. Il va de soi qu’une cravate de bonne qualité est la clef de cette réussite consécutive : les cravates de Spacca Neapolis et Shibumi relèvent le défi à chaque nœud.

Pourquoi avoir choisi des cravates à motifs ? Je souhaitais explorer les possibilités offertes par les différentes associations entre les motifs de la cravate et ceux des chemises. Une cravate unie reste une valeur sûre. Une cravate à motifs vous poussera dans vos retranchements, elle enjolivera vos tenues. Certes, certaines professions sont vestimentairement très codifiées et ne permettent pas la fantaisie, mais il s’agit de trouver la bonne mesure. Si les motifs vous effraient, débutez par une cravate à tricot marine – ou noire, c’est très élégant – ou encore une cravate à rayures, dite « regimental tie ». Les possibilités sont infinies. Lorsque vous aurez exploré cette première famille de cravates, je vous garantis que vous irez par la suite chercher plus loin dans l’inspiration.

Je porte la cravate sans suivre de règle ou « code » particulier. La doxa me fatigue parfois !

Une illustration qui tombe à pic !

Si j’ai décidé d’illustrer mon propos par le croquis de l’excellent RoSaCe – alias Croquis Sartoriaux – c’est parce j’ai déjà vécu cette scène.

Je me trouvais à un mariage et je portais un costume hopsack bleu, une chemise bleu ciel et une cravate en tricot aubergine de la marque Berg&Berg (celle-ci ). Alors que je sirotais un champagne Bolinger tel James Bond, un ami s’exclame : « Eh ! Mais ta cravate n’est pas nouée correctement, le petit pan dépasse du grand et surtout, elle est trop longue ! ». Là, je lui rétorque : « je t’arrête tout de suite Jean-Michel – son prénom a volontairement été modifié – voici l’explication ». N’étant pas très grand et portant des pantalons taille haute – au niveau du nombril et souvent même au-dessus – je me retrouve inévitablement comme le monsieur de gauche sur le croquis ci-dessus. Au-delà de la simple « gimmick » de style, ma façon de porter la cravate est le résultat d’un choix délibéré de confort. Oui, de confort. Ceux qui ont déjà essayé de véritables pantalons taille haute vous diront comme moi : les essayer, c’est les adopter. Ainsi, le port d’un pantalon taille haute a l’avantage de rallonger visuellement les jambes mais l’inconvénient de rapetisse le buste. Résultat, la cravate paraît forcément plus longue. Ce n’est personnellement pas du tout un effet qui me déplaît, bien au contraire.

Il est énervant de devoir expliquer et justifier ses propres choix stylistiques aux personnes qui sont conditionnées par des « codes » - parfois insensés - mais cela permet de prendre de la hauteur. Je ne prétends évidemment pas avoir la bonne recette, mais je pense qu’il faut pouvoir décomplexer le port de la cravate et je suis heureux d’avoir trouvé ce qui me sied personnellement. Si je devais tout de même édicter un « code » que je m’applique – et que je vous conseille de suivre également – ce serait de ne jamais porter la même couleur de cravate et de pochette. Pourquoi ? Car le rappel de couleur est inélégant et attire l’œil instantanément sur cette combinaison chromatique trop calculée. Si vous insistez, jouez plutôt sur les tons : choisissez la pochette d’un ton plus claire ou plus sombre que votre cravate, cela donnera du relief à votre tenue. Je ne porte plus que rarement la pochette, mais lorsque je décide d’en porter une, je la choisis sobre.

Chacun a une anecdote à raconter sur la cravate. Des bonnes, des moins bonnes et des surprenantes. Celle qui va suivre entre définitivement dans la dernière catégorie. En 2009, je suis invité par mon ancien lycée pour une réunion d’école au Cercle Interallié : un club très sélect, qui loue parfois ses locaux en vue d’évènements privés. Le dress code est très strict, n’entre pas qui veut…Muni de mon invitation et d’un intérêt naissant pour la mode masculine, je me présente à la conciergerie du club. Le concierge me fait gentiment comprendre que je ne peux pas pénétrer en ce lieu feutré sans une cravate autour du cou ! Je n’y avais pas pensé…et c’est là que le responsable de l’accueil me tend une cravate club – ou « regimental tie » en Anglais, donc rayée –, j’accepte son offrande. Je m’éclipse de l’entrée et suis désormais face à un grand miroir. Je percute soudain : je ne sais pas comment nouer une cravate ! J’en avais porté que très rarement jusqu’alors et je m’affranchissais des conventions sociales de l’habillement (trop) codifiées. Heureusement, mon meilleur ami qui m’accompagnait a pu me montrer comment faire.

Si je vous raconte cette anecdote c’est bien pour vous démontrer deux pendants antinomiques : la cravate exclut autant qu’elle inclut. Je n’aurais jamais pu franchir le hall d’entrée du club sans ce précieux sésame. Tel un couteau suisse, la cravate est multifonctionnelle : elle véhicule un fort sentiment d’appartenance et permet à la fois un statement de son porteur.

Pourquoi porter une cravate ? Aujourd’hui, cela représente un acte de résistance. Je ne glorifie pas le passé, mais je suis triste de constater que peu d’hommes en portent et mal. La faute aux entreprises qui prônent le « dress down » ou le « casual wear », même Goldman Sachs – banque connue pour son dress code très stricte – a permis à ses employés en 2017 de ne plus porter la cravate ! La cravate est vue et vécue – à tort – comme un signe d’autorité d’un autre temps. Je pense que la cravate est un excellent moyen d’égayer une tenue grâce au choix du tissu, des motifs ou des couleurs. Il ne s’agit pas pour autant de porter constamment une cravate mais d’être à son aise lorsqu’on en porte une : la véritable élégance est d’adapter sa tenue à la situation.

Conclusion

Je ne peux que recommander Shibumi et Spacca Neapolis aux néophytes, aux passionnés et aux « cravatophiles ». Ces deux marques représentent à la fois la tradition et le renouveau de l’offre de la cravate italienne.

J’éprouve un plaisir particulier à en porter une, sans contrainte : la cravate est morte, vive la cravate !

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1

ZDA Marathon Sneakers

Elle nous accompagne lors de nos sorties, nous conforte dans notre démarche et habille nos pieds. Elle se forge à notre image et nous à la sienne, elle est un fort marqueur d’identité sociale mais n’en connaît pas les barrières. Une marque de chocolat porte son nom et offre des options de personnalisation infinies à des prix parfois exorbitants…je suis, je suis ? La « sneakers ». La sempiternelle sneakers. Certains l’appellent par métonymie par le sport qu’ils pratiquent, « tennis », « basket » : tous synonymes d’une paire de chaussures de sport. La sneakers est à nos pieds ce que le jeans est à nos jambes, un essentiel.

Si elle naît sur les terrains de sport, elle foule aujourd’hui le pas dans nos villes : j’ai testé la marque Slovaque ZDA qui renaît de ses cendres grâce au Japon.

Décryptage.

Histoire de la marque ZDA

La marque de chaussures ZDA est fondée en 1948 à Partizanske, en Slovaquie et se nommait à l’origine « Závody 29. Augusta Partizánske ». L’entreprise était réputée pour la confection de ses chaussures de sport jusque dans les années 1980, époque à laquelle elle ferme ses portes. La marque slovaque sera par la suite rachetée par la firme japonaise Reproduction of Found, elle-même fondée en 2016, qui puise son inspiration dans les pays avec une forte histoire de production de chaussures à usage militaire, tels que l’Allemagne ou la Russie.

Ce n’est qu’en 2016, après un voyage en Slovaquie dans les usines de ZDA, que le fondateur du groupe EYE FOUND.co, Ltd, spécialiste japonais de la chaussure de sport classique, décide de relancer la production de la maison. Pour ce faire, il utilise les machines, formes et matériaux d’origine encore à disposition dans l’atelier de Slovaquie en y insufflant ses inspirations et références stylistiques.

Reproduction of Found – label de la marque japonaise EYE FOUND – a repris la production avec grande attention. Chaque paire de sneakers est produite comme à l’époque. Le nom du modèle, le pays de confection ainsi que l’âge originel de la paire sont inscrits à l’intérieur de la semelle. Tel est le cas du modèle mythique « Marathon » produit par ZDA à l’origine, qui fait son grand retour.

« Tradition meets the future »

A l’origine, l’usine ZDA tournait à plein régime et produisait plus de 7 millions de paires annuellement. La marque ZDA existe toujours aujourd’hui et produit parallèlement sa propre ligne de chaussures, mais elle n’a plus beaucoup de points communs avec ce que font les Japonais de Reproduction of Found.

Des « rétro Marathons » sont proposées au prix de 109 euros sur le site officiel de la marque.

Si ZDA ne fabrique plus que quelques milliers de paires par an, elle produit tous ses modèles à la main avec un processus de tannage du cuir dépourvu de chrome – un métal très toxique à forte dose –, ce qui assure souplesse et qualité à la pièce. Le sourcing des matières provient exclusivement de pays de l’Union Européenne et permet une haute traçabilité. ZDA se veut une marque responsable et engagée, une marque qui renaît après avoir souffert de la forte concurrence asiatique et de la course aux matières à bas coûts.

Si la sneakers est l’ADN de ZDA, l’histoire de la chaussure de sport débute bien avant 1948. Embarquons ensemble dans notre DeLorean et retraçons l’histoire de la sneakers.

Histoire de la sneakers

Notre DeLorean nous dépose en Angleterre, à Liverpool en 1832, date à laquelle Wait Webster brevette un processus révolutionnaire selon lequel des semelles en caoutchouc sont directement attachées sur la chaussure. Cette invention conduit à la création de Plimsolls, des chaussures en canevas portées initialement majoritairement par des enfants. - ici le big boy Paul Newman portant un exemple de Plimsolls.

En 1852, des crampons sont ajoutés à la semelle pour augmenter l’adhérence au sol, innovation que l’on doit à la Boulton Company – aujourd’hui Reebok – fondée par Joseph William Foster. Des entreprises telles que Dunlop et Goodyear produisent également des chaussures à semelles caoutchouc : un nouveau marché est né, destiné à une élite. Avec l’industrialisation, tout change. A partir de 1892, le caoutchouc devient un élément fondamental de la production de chaussures et équipe largement les paires de l’époque. Les chaussures sont plates, flexibles et permettent aux porteurs de marcher sans bruit : le mot sneakers nait du verbe « to sneak » signifiant « se faufiler furtivement ».

La sneakers est avant tout une chaussure de sport. Adolf – dit Adi – Dassler invente des paires de chaussures dans les années 1920 qui conviennent aux coureurs et aux sprinters. En 1925, il brevette une paire contenant des crampons ainsi qu’un amorti.

La sneakers de Dassler, très robuste !

Les chaussures confectionnées par Dassler n’étaient pas faites pour des distances supérieures à 800 m. De nombreux athlètes les adoptent et en deviennent des ambassadeurs, tels que Lina Radke et Jesse Owens. Jesse Owens les portera notamment lors des Jeux Olympiques de Berlin de 1936 et finira quadruple médaillé d’or olympique.

En 1948, les frères Dassler fondent Addas. Peu de temps après, l’entreprise se scinde en deux pour donner Adidas et Ruda – qui deviendra ensuite Puma.

Dans les années 1960 apparaît la Trackster de New Balance : la première chaussure de course à largeurs multiples. La sneakers s’adapte désormais aux pieds du coureur, et non plus l’inverse. La semelle à plusieurs crampons en gomme assure une meilleure adhérence et absorption des chocs ainsi que la prévention de blessures – très courantes avec les modèles en crampons en métal.

Les années 1970 marquent la démocratisation de la sneakers dans les villes. Nike fait une entrée fracassante dans le sneakers game : en 1974, Bill Bauerman – un des fondateurs de la marque et ancien entraîneur d’éducation physique – imagine une paire de chaussures légère et flexible. Il invente la Waffle Trainer.

Une des 12 « Waffle Shoes » restantes dans le monde. Cette paire a été acquise par Miles Nadal pour 437,500$ lors d’une vente aux enchères publiques de la maison Sotheby’s en 2019.

En 1976, l’ingénieur de la NASA Frank Rudy conçoit la première sneakers « à bulle d’air » en collaboration avec Nike, la Tailwind. L’idée est de remplir des récipients en plastique d’air pressurisé qui se contractent sous l’impact du poids du pied.

Les années 1980 marquent un nouveau tournant avec la domination de Nike, Reebok et Adidas. En 1984, Adidas incorpore un podomètre électronique au sein de la chaussure, une première dans l’intégration de l’électronique dans le monde des chaussures de sport. En 1986, ASICS lance sa première paire à amortissement GEL en silicone, 28% plus performante que la technologie « Air » de Nike. La marque à la virgule riposte rapidement en proposant, dès 1987, la Nike Air Max : la première sneakers à bulle visible agissant comme amortisseur.

La sneakers est un objet de société, un must-have, popularisé par des icônes du sport tels que John McEnroe ou Michael Jordan. En 1984, la « Air Jordan » explose les records de ventes pour la première année de sa commercialisation – 128 millions $ – et propulse la sneakers au rang de mythe, synonyme de réussite sociale.

« His Airness » et ses Jordan : un mythe est né. Pour l’anecdote, Jordan portait du 47 au pied droit et du 47,5 au pied gauche.

Une culture du « cool » voit le jour sur les playground américains où le mimétisme pousse les enfants à imiter leurs idoles. La culture Hip-Hop s’empare de la sneakers qui s’installe dans la rue : dans un premier temps, auprès des adeptes de breakdance, surnommés « B-boys ». La pratique de cette danse à mi-chemin entre l’art et le sport requiert des chaussures capables de garantir une forte stabilité : les breakdancers jetteront leur dévolu sur la PUMA Suede.

Dans un second temps, les groupes de rap tels que Run D.M.C., propulsent la sneakers au sommet des charts : grâce à leur titre « My Adidas » de 1986, le modèle Superstar s’arrache. La firme aux trois bandes proposera même un contrat de sponsoring au groupe. Si vous regardez les photos de l'époque, c'est la mode du délaçage délibéré et la languette au vent : that was cool.

Les années 1990 démocratisent complètement la sneakers, la faisant passer pour une chaussure citadine polyvalente.

Les années 2000 consolident la course à l’innovation technologique. En 2005, Vibram commercialise son « Five Fingers shoe » pour la pratique du kayak, récupéré par les coureurs du monde entier comme symbole de « course pieds nus ».

Les Five Fingers Shoe ne sont peut-être pas les plus esthétiques du marché, mais ont l’air drôlement confortables.

En 2006, Nike lance « Nike+ Air Zoom », qui permet de synchroniser ses chaussures avec son iPod pour mesurer le temps, la distance parcouru et les calories brûlées.

En 2013, New Balance commercialise la première sneakers produite en utilisant la technologie 3D : un laser scanne et détermine les caractéristiques de chaque pied et propose une semelle adaptée à chacun d’entre eux.

De nos jours, cette course technologique est toujours d’actualité, mais côtoie amplement la course à la hype cristallisée par certaines maisons de luxe. La chaussure n’est plus simplement sportive mais s’exhibe au quotidien et devient véritablement un objet précieux, collectionné par certains « sneakers heads ».

Les sneakers que j’ai choisies sont un hommage à une discipline olympique mythique : le marathon. Destinée initialement aux coureurs, la paire se fond toutefois parfaitement en milieu urbain.

TEST & AVIS - SNEAKERS ZDA

Sobriété dans les lignes et les couleurs

La ZDA Marathon

Les sneakers ZDA « Marathon » font l’objet d’un regain d’intérêt assez important ces dernières années, grâce à la firme japonaise Reproduction of Found mais également à l’apparition d’une certaine nostalgie, qui se caractérise par la simplicité des formes et du design d’autrefois.

La marque ZDA reste tout de même assez confidentielle et n’est pas largement distribuée dans le commerce. La paire de ce test vient de l’excellent eshop suédois Berg&Berg. D’autres eshops en proposent également, tels que Beige Habilleur, Elevation Store ou encore Nitty Gritty.

Je cherchais une paire de sneakers au design simple et à la touche « retro flare », une paire sobre qui ne fasse pas « bling » aux pieds : je voulais pouvoir les porter sans avoir la sensation inverse. Comme souvent, Instagram m’a mis sur la voie de ZDA et je l’ai suivie. En apprenant davantage plus sur la marque, j’ai été séduit. Notamment par la fabrication main sur des machines de l’époque – faits rares de nos jours – en Slovaquie, pays de naissance de ZDA.

La Marathon taille normalement, j’ai donc pris ma taille habituelle, à savoir 40. A sa réception, j’ai été agréablement surpris de voir qu’elles se trouvaient dans une boîte en carton blanche dénuée de toute inscription : pas de logo, pas de couleur criarde, une simplicité rare de nos jours.

La chaussure contient des empiècements en cuir et en nylon qui viennent d’Italie. Je suis encore une fois surpris par le sourcing de ces deux matières premières : cela symbolise tout le travail de détail qui est mis dans l’élaboration de la paire. La paire contient également de la mèche – un tissu aéré – principalement à l’avant et sur les côtés : cela permet d’évacuer efficacement la transpiration. Je vous déconseille de porter ces chaussures par temps de pluie ou de froid : vos pieds ne seront pas bien isolés du froid.

Les sneakers ne me font pas de grands pieds, et j’aime ça !

Je les enfile pour la première fois : cling ! Mes pieds ont gagné le gros lot. Je suis très confortable, la sneakers ne serre pas mes pieds, ma cheville est bien maintenue et la paire est ultralégère. Cette sensation de confort s’explique par la semelle « trail ».

La semelle « trail », une véritable semelle tout-terrain

La semelle ressemble à une chenille de tank tellement elle absorbe les chocs. Les pieds sont très stables et le talon est maintenu droit lors de la démarche. C’est un très bon point pour ces sneakers. Je me sens vraiment très bien dans ces Marathon ! La semelle englobe bien l’ensemble du plateau et remonte jusqu’à la pointe de la chaussure ce qui permet une protection des orteils contre la rugosité du sol. Ce renforcement est aujourd’hui assez standard dans la plupart des paires de sneakers : celles qui en sont munies témoignent d’une conception intelligente.

Côté esthétique, la paire n’a pas d’allure « mastoc » comme peuvent l’avoir certaines sneakers d’aujourd’hui. Elle est sobre aux lignes épurées. J’apprécie particulièrement le détail de l’estampille « Marathon » sur les côtés, un clin d’œil à la discipline olympique.

L’empiècement en cuir « Marathon » bien visible, sans pour autant prendre toute la place.

CONCLUSION

La sneakers est une paire de chaussures qui ne devrait pas faire défaut dans une garde-robe. Peu importe son style, elle peut toujours servir au quotidien lors d’une balade ou pour faire du sport. La sneakers est par essence une chaussure robuste, qui ne vous fera pas faux bond. J’ai longtemps cherché une paire qui serait à la fois originale, sobre et surtout très confortable, j’ai fini par la trouver chez ZDA.

Une sneakers qui, je le sais, ne courra pas les rues tellement elle est rare aux pieds des citadins. Une sneakers qui a derrière elle une histoire, une âme. La Marathon ZDA est devenue ma « go-to » paire de sneakers, celle que j’enfile sans hésiter. Que je marche ou que je cours, je suis toujours extrêmement confortable. La Marathon est sobre, légère et fabriquée en Europe. Une petite licorne sur le marché. Je n’arrive vraiment pas à trouver de bémol à cette paire. Peut-être le prix – 190 € – mais qui est largement justifié au vue des caractéristiques que j’ai étayés tout au long de cet article. Ce sont des sneakers qui valent largement cet investissement et que je recommande les yeux fermés.

Je ne suis pas près de courir 42,195 km de sitôt, mais je suis rassuré de savoir que, si je le voulais, je le pourrais grâce à ces Marathon. Plus que de la hype, un morceau d’histoire aux pieds.

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1

Shirtonomy - Marque suédoise de chemises Made To Measure

Pour certains, elle est indissociable du vestiaire masculin ; pour d’autres, un symbole imposé par une hiérarchie : la chemise unit autant qu’elle divise. Peu de pièces permettent de véhiculer un trait de notre personnalité comme la chemise ou à l’inverse, la gommer. Ainsi transparaît la richesse de cette pièce : être à la fois sobre voire lisse, ou criarde et intime. Il existe autant de styles de chemises que de tissus, c’est à s’y perdre lorsque l’on cherche une simple chemise bleu ciel ! Aujourd’hui, la démocratisation du made to measure permet de rendre accessible un produit qui ne l’était pas auparavant. Si la demi-mesure permet des merveilles, la demi-mesure à distance reste un pari risqué.

Décryptage de mon expérience chez Shirtonomy.

Histoire de Shirtonomy

Tobias Skogquist, cofondateur et directeur artistique de Shirtonomy - il porte une chemise de la marque

Shirtonomy est une marque suédoise cofondée en 2015 à Stockholm par Tobias Skogquist et l’un de ses amis proche. L’aventure débute toutefois en 2012 lorsque Tobias et son équipe voyagent à travers l’Europe à la rencontre de nombreuses manufactures et à la recherche de tissus de qualité. Le chemisier suédois naît de la frustration du manque de chemises qualitatives sur un marché certes énorme, mais dispersé et opaque.

La firme lance le pari de proposer une expérience made-to-measure à distance dès le début de son aventure. Cela signifie que les mesures sont fournies directement par le client, processus que j’étayerai ultérieurement. L’ambition de la maison est donc de créer une chemise personnalisée et personnalisable aux souhaits du client.

Les tissus proviennent tous d’Italie ou de Grande-Bretagne. Sur le site, la marque nous renseigne d’ailleurs sur le dilemme auquel elle a dû faire face en lançant sa production : certains tisserands qui fournissent la firme ne souhaiteraient pas voir accoler leurs noms sur les chemises Shirtonomy. La raison avancée : les prix proposés par le chemisier scandinave seraient trop bas pour assurer le prestige de ces maisons. Certains tisserands prestigieux ont tout de même accepté, tels que Thomas Mason, Albini ou encore Albiate. Pour les autres, qu’importe, Shirtonomy décide tout de même de travailler avec eux sans les mentionner en ligne.

Toutes les chemises sont confectionnées au Portugal, dans une usine près de Porto, un des berceaux de l’industrie du textile européen.Shirtonomy se veut comme le résultat de la rencontre entre la tradition et l’innovation technologique.

L’eshop est décliné en Suédois ainsi qu’en Anglais. La monnaie utilisée est la Couronne Suédoise. A l’heure où je vous écris ces lignes, le taux de change est celui-ci : 1€ = 11 SEK.

« Hard working, good looking »

Le slogan de Shirtonomy n’est certes pas le plus révolutionnaire mais il en dit long sur le travail investi dans la confection des pièces.

Le processus de commande chez Shirtonomy

A l’ère du 100 % digital, Shirtonomy choisit la sobriété et la clarté en présentant un choix intéressant de tissus tout en proposant des finitions intéressantes.

Le processus d’achat s’articule en trois étapes : le choix du tissu, le choix du design et de la personnalisation, enfin la prise des mesures de la chemise.

Les tissus se déclinent par couleurs, saisons, occasions – formels ou casual – ou encore par propriété. Ainsi, les tissus oxford côtoient le seersucker ou la popeline.

Un aperçu de 6 tissus parmi les 82 qu’offrent la maison. Ceux de saison sont toujours proposés en tête de liste. Du seersucker pour 90 euros environ, frais de ports exclus.

Les frais de port s’élèvent à 99 SEK – environ 9 € – pour toute commande inférieur à 1500 SEK, soit 140 €.

Un vaste choix de styles de cols

La dernière étape permet de choisir une chemise slim ou non, avec ou sans poche

Idem, beaucoup de choix de poignets

Le choix des boutons en nacre ou plastique, la possibilité de transformer la chemise en popover ou en surchemise : la sélection n’est pas très étoffée mais reste respectable

« Guaranteed perfect fit »

Shirtonomy garantit un fit parfait pour toutes ses chemises. Un argument marketing ? Une publicité aguicheuse ? La marque scandinave étaye le processus de prise des mesures et permet aux clients non satisfaits de retourner leur première chemise si le résultat ne convient pas.

Voici les différentes étapes à suivre, toutes très claires :

Le choix entre les mesures d’une chemise ou des tailles standard

Ci-dessus le tableau des tailles « standard » Shirtonomy. Si aucune ne vous correspond, la demi-mesure remplie évidemment ce manque.

Voici le tableau à remplir pour la prise de mesure. Tout en suivant minutieusement les dessins des différentes prises de mesures ci-dessous

Je trouve que les dessins répondent véritablement à toutes les questions que l’on pourrait se poser lors d’une prise de mesure : faut-il prendre la mesure jusqu’à la boutonnière ? A partir de quelle couture ? Jusqu’à quelle couture ? Mention spéciale au dessinateur : ses croquis sont bien exécutés !

Je me pose cependant une question : que faire lorsqu’on n’a pas de chemise convenable sur laquelle se baser pour la prise des mesures ? Deux possibilités s’offrent à nous, la première est le choix d’une taille standard comme mentionné plus haut. La seconde possibilité serait d’écrire directement à la marque afin de connaître la meilleure façon de prendre ses mesures. Mais tout de même, je dirais que c’est un bon baptême de feu pour ceux qui souhaitent sauter le pas de la demi-mesure pour la première fois : Shirtonomy peut retoucher la chemise si elle ne convient pas et les frais de retour restent à leur charge !

Test & Avis d’une chemise Shirtonomy

Avant de rentrer dans le vif du test, je souhaiterais au préalable différencier les termes « sur-mesure » – synonyme de « grande mesure » ou bespoke – ainsi que « demi-mesure », made to measure en Anglais.
Le mot sur-mesure est aujourd'hui galvaudé : de la demi-mesure industrielle et du sur-mesure artisanal peuvent être mis sur le même plan alors qu’ils ne jouent pas dans la même catégorie. La différence entre demi-mesure et sur-mesure n’est pas toujours facile à établir mais il est souvent admis pour simplifier :

• Le bespoke est le procédé selon lequel le tailleur prend directement les mesures sur le corps du client en créant ainsi un patron unique, en ne se basant sur aucune autre référence que celle de son mètre ruban.

• Le procédé de la demi-mesure consiste lui en une prise de mesure sur le corps du client mais en se basant sur un patron préexistant et en l’ajustant ainsi aux mesures adéquates du client.

Fondamentalement, quelle différence entre les deux me diriez-vous ? Outre le prix – comptez entre 300-500 euros pour une chemise bespoke – la demi-mesure n’offre souvent pas la possibilité d’effectuer certains détails de puristes, faits main. Je pense notamment aux boutons cousus en zampa di gallina, à l’emmanchure décalée afin d’assurer plus de mouvement au porteur ou encore à la continuité des motifs entre deux coutures sur l’ensemble de la chemise.

Une épaule typiquement italienne dit « spalla camicia » : les rayures bleu et blanches se répondent parfaitement des deux côtés de l’épaule.

Une emmanchure décalée qui permet une meilleure rotation de l’épaule sans que le tissu ne « tire » excessivement.

Mais est-ce à dire que le sur-mesure est forcément mieux que la demi-mesure, ou que le Prêt-à-Porter ? Je ne pense pas pour une raison très évidente : aucun physique ne se ressemble. Une chemise en PAP peut parfaitement convenir à certains s’ils y trouvent leur compte. La demi-mesure ainsi que le bespoke permettent souvent un saut indéniable en qualité, mais il ne faut pas oublier l’élément le plus fondamentale d’une pièce : le fit. Certains articles de PAP taillent parfois mieux que ceux confectionnés en demi-mesure ou bespoke. Certains vous diront : « c’est le charme du bespoke, ces petites imperfections ». Sans doute. Mais pour 400 € la chemise, je préfère en endosser une parfaitement bien coupée et qui convienne à ma morphologie, fusse-t-elle du monde du PAP ou de la demi-mesure.

Je ne me fais pas l’avocat du diable. Je souligne simplement certaines nuances qui conduisent à d’éternels nœuds dans le cerveau pour certains d’entre nous. Si j’ai moi-même opté pour la demi-mesure, c’est parce que je ne trouvais pas de chemises correctement coupées dans le commerce qui me conviennent. Soit des manches trop longues, soit des épaules tombantes sur une chemise formelle – un sartorial faux pas –, ou encore des cols riquiquis.

Shirtonomy parle ainsi de « made to measure ». Toutefois, si les mesures renseignées sont celles d’une chemise bespoke, la chemise finie n’est-elle pas elle-même une véritable chemise sur-mesure ? La nomenclature du bespoke est bien plus complexe : elle comprend non seulement les mesures mais également les finitions. Pour cette raison, une chemise en made to measure ne pourra jamais être qualifiée de véritable bespoke. Selon moi, Shirtonomy utilise le bon vocable pour ses services en parlant de « made-to-measure ».

J’ai découvert Shirtonomy au détour d’un compte Instagram, celui d’Andreas Weinas. Ce n’est pas ma première expérience en « remote made to measure », la demi-mesure à distance. J’ai déjà pu tester Luxire, véritable temple des possibles : beaucoup de choses à dire sur cette marque, du bon comme du moins bon. Je voulais simplement changer pour essayer un chemisier de confection européenne (Luxire produisant en Inde). Les délais chez Luxire sont parfois assez longs, là où ceux de Shirtonomy sont de 20 jours ouvrés maximum. L’expédition est d’ailleurs rapide avec un service soignée.

Je cherchais un tissu pour une chemise formelle. Quelque chose de simple, d’efficace et surtout pas de popeline ! Ceux qui ont déjà essayé ce tissu savent qu’au moindre signe de transpiration, la chemise se transforme en ce que j’appelle « région Grands Lacs ». J’ai donc trouvé un twill de coton bleu ciel tissé en Italie. Pour moi, une chemise formelle n’est pas forcément blanche. Je trouve d’ailleurs une chemise bleu ciel plus essentielle qu’une chemise blanche : essentielle car plus polyvalente, là où une chemise blanche pourra faire tâche dans un cadre plus décontracté, mais nécessitant tout de même le port d’une chemise. Ce twill de coton bleu ciel est donc parfait : robuste, ne brille pas – je ne suis pas un S. A. P. E. U. R – avec surtout une jolie teinte de bleu.

Un beau twill de coton proposé à 1049 SEK, soit 98 euros.

Shirtonomy propose dix cols différents, du plus casual au plus formel. Mes préférés sont le « Turndown » ainsi que le « Formal BD – button down ». Ce dernier est parfait pour une pièce casual, le col forme un magnifique « S » ou « rollino » en Italien, avec une pointe à 9,3 cm !

Juste pour le plaisir des yeux, admirez ce « rollino »…

Voici les différents détails de ma chemise : boutons en nacre, sans poche, sans gorge et surtout, un col très généreux. Je suis tombé amoureux des cols proposés par Shirtonomy – outre les nombreux button down que je possède – je suis partisan des cols bien proportionnés. A bas les petits cols ! Le mien se nomme « turndown collar » et voici ses caractéristiques : une longueur des pans de 9,3 cm, une hauteur de col de 4,2 cm et une distance entre les deux pointes de 12,5 cm, le tout moyennement rigide. Pour moi, le col parfait.

C’est un col qui se prête au port de la cravate : les pointes tombent harmonieusement sur le torse. Rien ne vous empêche de porter ce type de chemise ouverte sans cravate mais je déconseille fortement la pratique du « air-tie » comme sur la photo de gauche.

C’est un col assez généreux peu courant en France mais très apprécié en Italie. C’est précisément ce que je recherchais : un col souple et assez long – qui ne fasse pas Seventies pour autant – afin que les pointes se logent harmonieusement sous la veste. Je ne mets plus de baleine dans mes cols depuis de nombreuses années. Une baleine est un petit bout en métal, plastique ou nacre, que l’on place à l’intérieur des cols afin de les maintenir en place. Shirtonomy propose cette option gratuitement.

Une baleine amovible se loge ici à l’intérieur du col. Il existe aussi des baleines incorporées directement dans le col, fuyez-les s’il vous plaît.
Crédit photo ici

Je trouve les baleines peu esthétiques et peu pratiques : le col est en général déjà bien maintenu et le rajout de cet accessoire ne fait qu’en doubler la rigidité. Pour se débarrasser des baleines, le secret est de porter des cols généreux – je dirai qu’à partir de 8 cm cela devient intéressant – afin que les pointes puissent se loger sous la veste et ne soient plus visibles. C’est un avis personnel, mais le confort ainsi que le rendu visuel sont du plus bel effet.

Je trouve que l’effet du col est très beau visuellement. J’ai volontairement incurvé les pointes du col pour obtenir cet effet « toboggan ».

Voici comment j’intègre la chemise en portant tout simplement un blazer bleu.

Quels points regarder pour savoir si une chemise est qualitative ou non ?

En plus du tissu, je regarde les finitions suivantes. Pour ma chemise :

• Poignets : les coutures sont nettes et le bouton est bien aligné au niveau de la boutonnière. Par ailleurs, les poignets sont « dégarnis » : le superflu de tissu est enlevé à l’intérieur, signe de qualité.

• Col : lui aussi est dégarni, il a une très bonne tenue.

• Quantité de fils qui dépassent : je n’en vois pas ! Signe de soin et de bonne finition.

• L’emmanchure est-elle bien alignée ? Oui tout de même, les coutures sont propres.

• L’épaule : les coutures sont très nettes et robustes, un vrai plus.

• Finesse et régularité de l’ourlet du bas de la chemise : lui aussi est net.

• Montage des boutons : il n’est pas à queue, mais résistant tout de même.

• Boutonnière : elle n’est pas faite main mais elle est très bien exécutée.

• Hirondelle de renfort sur le bas de la chemise : inexistante, Shirtonomy ne la propose pas en option malheureusement. L’hirondelle de renfort est un empiècement de tissu venant joindre le bas des pans avant et arrière de la chemise sur la couture du côté ayant pour objectif de renforcer ce point éventuel de tension.

• Présence de couture anglaise : oui ! Un super point pour cette chemise. La couture anglaise donne un aspect moins brut aux bords et permet de les rendre très nets. La couture anglaise a comme avantage de rendre la couture plus solide : avec une double couture, le tissu sera moins susceptible de s’effilocher avec le temps. Les Anglais appellent d’ailleurs paradoxalement ce type de finition « french seam », soit « couture française ».

• Boutons : en nacre. C’est une option payante chez Shirtonomy, mais quitte à en poser, autant que cela soit sur un beau tissu comme celui-ci.

Un poignet bien exécuté

Une épaule nette

Une boutonnière très propre

Les finitions de ma chemise Shirtonomy sont dans l’ensemble très satisfaisantes.

Shirtonomy propose également le rajout possible d’un monogramme sur l’extérieur de votre chemise, mais ne le faites pas : à moins de souffrir d’Alzheimer, vous savez que c’est la vôtre ! Cette pratique remonte à la moitié du XIXème siècle lorsqu’on envoyait son linge dans les lavoirs collectifs publics et permettait ainsi de retrouver ses vêtements plus facilement.

Conclusion

Une chemise fabriquée en Europe avec de très belles finitions pour un prix raisonnable ? Oui, tout à fait. J’aime cette chemise. Les prix chez Shirtonomy sont justes, les délais de livraison sont respectés et le service client toujours disponible. Sans doute une efficacité suédoise qui nous échappe.

Je dirais tout de même que le chemisier scandinave doit encore se développer pour proposer encore plus de tissus et plus de personnalisation dans le design de la chemise. Je pense notamment au rajout de poches poitrines à rabats ou de forme « saw-tooth » sur une belle toile denim.

Qu’est-ce qui différencie Shirtonomy des autres marques « made-to-measure » qui fleurissent sur Internet ? Selon moi, les tissus sont tous très beaux et proposés à des prix justes. La fabrication européenne avec le savoir-faire qui l’accompagne est également un réel atout. Enfin, la livraison assez rapide de la pièce est un réel point positif, là où il faut parfois patienter (trop) longtemps pour recevoir sa chemise ailleurs : à vous le lin et le seersucker pour cet été !

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1

Berg & Berg - Le style sartorial moderne - Test & Avis du trenchcoat « Nisse »

« Sartorial », « tailoring » : deux synonymes qui cristallisent un même et unique style basé sur un code vestimentaire issu du monde « habillé ». Si certaines marques tendent vers un style figé basé sur la « mode » du moment, la firme suédoise Berg & Berg réussit le pari de proposer un savant mélange de pièces résultant des mondes sartorial et casual en conférant à ses tenues un aspect intemporel.

En cela, peu de pièces vestimentaires permettent de maîtriser l’art du « mix and match » comme le « trenchcoat ».
Décryptage.

Plusieurs marques scandinaves ont rythmé le monde du vêtement masculin ces dernières années – Gabucci, Saman Amel, A Tempo Rubato –, Berg & Berg ne fait pas figure d’exception.

Il y a chez ce conglomérat de firmes un élément qui revient continuellement et inlassablement : la quête d’un style dit « intemporel ». Une sorte de potion magique. Les ingrédients essentiels à cette préparation seraient des influences italiennes et anglaises avec une touche de piment américain. Mais alors, comment faire le tri dans toutes ces nouvelles marques qui pullulent sur le net et qui se proclament les unes après les autres « stylées » ? La réponse se loge dans l’expérience personnelle que l’on entretient avec le vêtement et du désir que l’on a de piocher des éléments d’inspiration d’un style pour l’intégrer dans le sien. C’est ce que je nomme un style « cross-road ». Le « style » n’est plus figé, mais évolue et respire avec celui qui le dirige. Je pense par exemple à une tenue sartoriale – un pantalon taille haute, droit avec plis, chemise – couronnée d’une Jungle Jacket de l’armée américaine ; ou encore à un baseball cap avec un costume dépareillé (à l’instar des modèles de la marque britannique Drake’s). Le vêtement sert précisément à cela : essayer, se tromper, réessayer, se tromper à nouveau et enfin trouver sa bonne recette.

Je dois dire que Berg & Berg m’a aidé dans cette quête. Elle se distingue des autres marques en confectionnant des vêtements – tous dans la botte italienne – qui sont réellement portés et portables par le plus grand nombre. Il suffit de regarder leurs lookbooks. Tout y est très bien présenté, sans donner pour autant une vision fantasmée de leur pièces. C’est parfois un exercice d’équilibriste, mais la marque offre la possibilité de réussir de prodigieux mélanges de styles, de savants « mix-and-match ».

 “The purpose of Berg & Berg is to offer clothes and accessories that are inspired by the rich heritage of classic style, but are adapted to a modern world”.

Cela est d’autant plus surprenant que Berg & Berg est une marque relativement jeune : établie en 2009 à Oslo mais basée à Stockholm depuis 2012, elle s’est donnée pour mission de proposer des vêtements et accessoires « inspirés du riche héritage du style classique, mais adaptés au monde moderne ».

La marque a été fondée par le couple Karin et Mathias Berg et ne compte pas d’investisseurs extérieurs ; cette autonomie financière et créatrice est un point d’orgue dans la philosophie de la marque qui se dit « familiale ». Ce qui compte le plus dans cette famille, c’est le produit avec tout ce qu’il englobe : le design, la matière, la construction et la finition. Le travail du produit se fait dans des ateliers prônant un savoir-faire particulier dans le respect des traditions, jamais dans de grandes usines. La maison privilégie la qualité à la quantité.

Sur son site internet, la marque nous renseigne sur les lieux de fabrication de toutes ses pièces : à tel point que nous avons l’impression d’assister à un cours de géographie !
Les pantalons sont confectionnés à Naples, les chemises à Brescia, les pulls en Vénétie (avec une laine venant souvent d’Hawick en Ecosse, lorsqu’elle n’est pas italienne). Les chaussettes sont issues de la maison Bresciani, réputée pour la qualité de ses mi-bas (une très belle alternative aux chaussettes Pantherella). Les costumes sont faits dans les Pouilles – dans des tissus divers tels que Fox Flannels, Hardy Minnis ou encore Carlo Barbera –, les pochettes de costumes et les cravates à Côme ainsi qu’à Naples. Les écharpes sont tissées à Biella – capitale mondiale de la laine – chez Vitale Barberis Canonico ou Loro Piana.

Montage d’un polo de la marque dans la région de Bergame, au Nord de l’Italie

Les cravates sont faites à la main, à Naples ou Côme

Les machines à tricoter en Vénétie

Une ouvrière à l’œuvre : élaboration d’une chemise.

Fabrication de leurs jeans à Stockholm

Berg & Berg a récemment ajouté – en octobre 2019 – un nouveau venu dans son offre déjà bien large : le denim. Leur jeans a la particularité d’être fait en Suède, à Gothenburg, à base de tissu japonais de la réputée maison Kuwamora. La marque nous précise que l’atelier produisant ce jeans est si petit – il n’a que quatre employés –, qu’ils ne peuvent produire plus de 15 pairs par jour ; chaque jeans prend en effet quatre heures à monter.

C’est donc une marque presque confidentielle qui s’offre à nous. Une marque qui se soucie des détails apportés dans chaque pièce et surtout du suivi des traditions dans l’élaboration de chacune de ses pièces. La richesse de la marque se trouve dans son offre pléthorique mais maîtrisée et rationnelle : d’une saison à l’autre, Berg & Berg réinvente un classique en lui apportant un twist. A l’image, par exemple, des chemises westerns ou hawaïennes.

Chemise hawaïenne Berg & Berg

Chemise Western Berg & Berg

Pour ce test, j’ai choisi une pièce qui a longtemps fait défaut dans ma garde-robe : l’imperméable, la gabardine, le « trenchcoat », ou tout simplement le « trench ». Autant de dénominateurs communs pour caractériser cette pièce qui se veut – à tort – clivante. Cette fausse idée découle sans doute de l’histoire même de la pièce, qui remonte à la moitié du XIXème siècle.

Histoire du Trenchcoat

Si l’histoire de l’imper’ ne débute pas en 1914, il adoptera tout de même la forme iconique qu’on lui doit aujourd’hui durant la Première Guerre Mondiale. Le trench est le résultat des avancées scientifiques, technologiques, et du début de la production de masse : une histoire en résonnance profonde avec notre monde moderne.

Les trenchs sont réputés pour leur versatilité : en ville ou dans les tranchées, l’imperméable est l’allié idéal.

L’histoire de cette pièce remonte à 1823, avec l’invention d’un coton caoutchouté, utilisé lors de la fabrication de toile imperméable à l’eau pour un usage à la fois civil et militaire. Ces « macks », nommés d’après leur inventeur Charles Macintosh, avaient le défaut de leur qualité : ils étaient idéaux pour rester au sec mais n’évacuaient pas la transpiration, ce qui engendrait une puanteur insoutenable ! Ils fondaient même en plein soleil…cela n’a pas empêché l’armée britannique de s’en équiper tout au long du XIXème siècle.

Inspirés par le marché qui venait de se créer, les drapiers ont donc continué à développer une meilleure toile, plus respirante et imperméable. En 1853, John Emary développe et brevette un tissu cochant ces cases et nomme son entreprise Aquascutum : du latin « aqua » – signifiant eau – et « scutum », pour bouclier. La pièce est un succès immédiat pour les gentlemen de l’époque qui souhaitent pouvoir rester bien habillés en toute occasion et au sec par temps incertain.

Trois ans plus tard, un jeune drapier de 21 ans de Basingstoke, Hampshire, fonde son entreprise concurrente : Thomas Burberry. Inspiré par l’accoutrement imperméable des bergers de sa région, il met au point en 1879 la « gabardine », un tissu imperméable et surtout respirant. La pièce devient rapidement un instant favorite des aviateurs et explorateurs de l’époque, à l’image de Sir Ernest Shackleton lors de son expédition en Antarctique en 1907, habillé en tissu gabardine Burberry.

L’imperméable iconique de Burberry, synonyme d’aventures et d’élégance

La parfaite adaptabilité de ce tissu séduit l’armée britannique qui équipe ses troupes durant la Première Guerre Mondiale. La couleur choisie est le « khaki » – qui signifie « poussière » en Hindi – sélectionnée à la suite des expéditions successives en Inde, qui commencent déjà en 1840, afin de pouvoir se confondre avec la nature. A noter que le « khaki » ne correspond pas à une nuance précise de couleur mais désigne une teinte brune jaunâtre. Aujourd’hui, il est donc préférable de parler de la couleur « vert armée » ou « vert militaire » lorsque l’on souhaite évoquer le vert foncé terne.

La dénomination « trench », est issue des « tranchées » exiguës de la Grande Guerre : l’accoutrement résistant des soldats permit de palier les conditions très difficiles de cet habitat belliqueux improvisé. Un vêtement utilitaire, d’une longueur conséquente et de forme croisée. Après la guerre, l’imper’ d’Aquascutum connaît lui aussi un succès considérable : le Prince de Galles – futur Roi Édouard VII – en accorda même un royal warrant en 1897.

La guerre des tranchées laisse place à celle dans les armoires : la paternité du trenchcoat est discutée entre les maisons Aquascutum et Burberry. Cette dernière apparaît toutefois avantagée : fournisseur des uniformes « khaki » de l’armée britannique, et en 1912 Burberry décide de breveter la longueur de la pièce « jusqu’au genou » en la baptisant « Tielocken ». Le manteau compte une ceinture de serrage au niveau de la taille ainsi qu’un col aux revers généreux.

Le Tielocken : long et généreux afin de couvrir et protéger son porteur –
Vous noterez aussi le S à BURBERRYS. Non ce n’est pas une contrefaçon

A l’issue de la guerre, le trench est propulsé sur le devant de la scène internationale et séduit même Hollywood durant son âge d’or. Le trenchcoat devient sociologique : il est porté par des acteurs à l’écran portraiturant des gangsters, détectives ou encore des femmes fatales. C’est ainsi une des rares pièces – avec le jeans – qui se retrouve aussi bien dans le vestiaire masculin que féminin. Le trench est synonyme de panache et de poigne.

La fièvre du trench gagne aujourd’hui les designers qui proposent leur propre déclinaison de cette pièce iconique : courte, longue, droite, croisée, colorée ; autant de déclinaisons possibles que d’appellations du mythique imper’.

Comment ne pas vouloir alors porter un bout d’Histoire sur ses épaules ?

Test & Avis du trenchcoat « Nisse »

Raglan Coat coloris Beige

Gabardine de coton japonaise

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de faire une distinction primordiale entre trois termes qui portent souvent à confusion mais qui sont fondamentaux à la compréhension de l’étanchéité d’une pièce : water-resistent, water-repellent et waterproof.

• Water-resistent : est la plus faible des trois protections. Le tissus résiste à l’eau, mais non pour une durée conséquente et ne garantit pas une étanchéité exceptionnelle.

• Water-repellent : le tissu est hydrophobe, c’est-à-dire qu’il ne laisse pas pénétrer l’eau et la maintient sur la surface pour une durée conséquente. Mais n’est pas une armure efficace lors de pluies torrentielles pendant une longue durée. La propriété water-repellent est souvent obtenue lors de l’étape de finissage du tissu via des traitements chimiques comme le traitement DWR (durable water repellent).

• Waterproof : le tissu est non seulement déperlant comme dans le cas du water-repellent, mais aussi pendant plusieurs heures. Il faut cependant garder à l’esprit qu’un tissu n’est jamais totalement imperméable : au bout d’un temps suffisamment long, une goulette d’eau finira toujours par le traverser. C’est pourquoi l’on voit parfois une indication du type 800mm à 5000mm. C’est une mesure qui représente la hauteur d’eau minimale à laquelle les premières gouttes d’eau vont commencer à traverser le tissu. Cette hauteur de colonne d’eau donne la mesure de l’imperméabilité.

« Hey Sherlock Holmes ! », « Inspecteur Gadget ! » : voilà le genre d’apostrophes auxquelles nous pouvons être assujettis en portant l’imperméable. Je souhaite passer outre celles-ci car si l’image du trench véhicule une certaine idée dans l’imaginaire collectif aujourd’hui, c’est aussi une pièce qui permet de s’amuser, tout simplement.

Je suis client chez Berg & Berg depuis 2016 et je remarque que tous mes achat sont des pièces « fortes » qui m’ont permis de franchir un cap : polos en laine mérinos, pantalon avec plis et pinces, gilets sans manches ou encore col roulé en laine/cachemire. L’imperméable Berg & Berg est confectionné en 100% coton japonais, hydrophobe « water repellent ». La pièce est doublée en 100% viscose, contient une ceinture de serrage amovible et des boutons en corne invisibles. Ce trench est fabriqué en Italie.

Berg & Berg utilise FedEx comme moyen d’expédition, ce qui a l’avantage d’être rapide. Comptez toutefois un minimum de 200 euros pour bénéficier d’une livraison gratuite. C’est élevé, certes. Mais c’est aussi le contrepoids d’une entreprise qui ne finit de grandir et souhaite se développer rationnellement. D’autant que la marque n’a pas de boutique physique en Suède, tout passe par leur site internet. Je reçois donc l’article après avoir passé commande sur l’eshop, et je dois dire que le packaging est impeccable : sont fournis un cintre et une housse protectrice pour le trench. Une attention qui en dit long sur l’ADN de la marque, celui de toujours vouloir faire les choses simplement et efficacement.

Pour cet imper’, j’ai choisi la taille 44. Je cherchais une coupe qui n’était pas très près du corps mais pas ample pour autant : Berg & Berg taillant normalement. J’ai tout de suite beaucoup aimé la longueur conséquente de la pièce : 110 cm. Je voulais respecter un minimum les caractéristiques historiques du trench. Aujourd’hui, il est coutume de dire que cela confère un aspect un peu « rétro », mais c’est une fausse idée car ce sont les imperméables proposés par les marques d’aujourd’hui qui souffrent – à mon goût – de rétrécissement. Il faut selon moi réussir à dépasser ce dicton qui veut que les vêtements longs soient faits pour les personnes de grande taille. Cette idée a longtemps été mon mantra, me causant même quelques blocages ; mais l’expérience m’a permis de me rendre compte que cela était avant tout une affaire de goût : il faut pouvoir – et réussir ! – se sentir à son aise dans ses choix vestimentaires. Donc un conseil, si vous souhaitez acquérir un trench, préférez-le avec une longueur généreuse, vous me remercierez.

Je l’ai par ailleurs choisi dans une couleur beige/sable qui renvoie de suite aux origines historiques de la pièce. Quitte à avoir un imperméable digne de ce nom, autant qu’il soit de cette couleur, non ? C’est une nuance très facile à porter, qui sied à tout le monde et s’accorde avec toutes les couleurs d’une garde-robe. Il ne faut pas avoir peur des salissures ! Laissons la pièce vivre dans le temps. A noter que Berg & Berg propose également le même modèle en bleu. Voici le rendu, porté par Andreas Weinas.

Le boutonnage de cet imper’ est droit, mais la ceinture (amovible) à la taille permet de le transformer justement en croisé : il suffit de serrer la ceinture – j’effectue un nœud en le plaçant toujours sur le côté, non sur le devant, pour un rendu visuel plus fort – et de croiser légèrement les deux pendants. C’est, pour moi, un des avantages de ce type de construction : il permet de choisir et d’alterner avec un boutonnage droit ou croisé, two-in-one !  Vous me connaissez un peu désormais, ce sont mes « OVC » - Obsessions Vestimentaires Compulsives – qui parlent…

3 photos de gauche : L’imperméable permet de réaliser de savoureux « mix and match » et de casser ainsi le côté parfois trop imposant de la pièce. Avec des mocassins comme ci-dessus ou avec des sneakers comme ici-bas. Notez la fente à boutons dans le dos, une caractéristique à l’héritage militaire.

2 photos de droite : Le jeans blanc est une excellente alternative au jeans bleu, il permet de construire une tenue avec une forte identité visuelle.

La matière de ce pardessus est vraiment agréable : pour un tissu technique, il est étonnamment doux. Il protège efficacement contre la pluie, dans la limite de son appellation « water repellent ». Il est d’autant plus surprenant – et j’en suis agréablement surpris – de trouver des matières japonaises sur ce type de pièces, au demeurant fabriquées en Italie. C’est donc un très bon point et une belle découverte pour cet imper’.

Le trench compte deux poches poitrines internes et deux poches externes, toutes les quatre assez profondes. Concernant la ceinture de serrage, comme je l’ai mentionné plus haut, j’aime beaucoup. C’est pour moi un des éléments clefs d’un trench. Ce que j’aime ici, c’est le côté hybride de la pièce : généralement, les imperméables à boutonnage droit n’ont pas de ceinture, mais Berg & Berg réussit à l’intégrer, sans que cela n’altère la silhouette ou la rende bizarre. Pendant longtemps, je me suis demandé l’utilité de la ceinture lorsque je ne ferme pas mon trench : est-ce que je l’enlève, est-ce que je la laisse ballante, est-ce que je fais un nœud derrière ? La réponse est qu’il n’y en a pas. C’est le porteur qui décide. Je remarque cependant que j’opte assez souvent pour le nœud à l’arrière, sans raison particulière, sans doute car j’ai vu mon père l’effectuer depuis toujours et le mimétisme permet de construire, étape par étape, son propre style.

La construction dans l’ensemble est très solide, avec des coutures bien nettes. Les manches sont raglans et comme vous le savez je raffole de ce type de construction, il est pour moi inconcevable que les trenchcoats n’en aient pas. La manche raglan prend tout son sens avec un imperméable : c’est typiquement avec ce type de pièce qu’un layering – ou « couches d’oignon », le fait de construire une tenue en plusieurs strates de vêtements afin de rester au chaud – est possible. Il est ainsi envisageable de porter un jeans, une chemise OCBD, un sweat gris chiné, une veste Trucker Lee – ou une Levi’s Type II en chinant – et de poser ensuite le trench sur ses épaules. Porter un gros col roulé donne aussi un très joli rendu visuel, et vous resterez bien au chaud. Je déteste avoir froid et suis parfois obsédé par le choix idéal d’une pièce vestimentaire afin d’affronter mère nature… « OVC », what else ?

Le trench est réellement une pièce intemporelle avec une forte identité visuelle et historique, mais je souhaitais justement changer du traditionnel Burberry et je n’ai pas été déçu. J’ai toutefois relevé deux bémols.

Le premier se trouve au niveau du col. Pour moi, il n’est pas assez conséquent – à l’image d’un Tielocken – mais il permet tout de même à la pièce d’être plus discrète et de ne pas prendre le dessus sur l’ensemble de la tenue, visuellement du moins. Le deuxième est son prix conséquent. J’ai cependant pu l’acquérir en soldes. Les soldes chez Berg & Berg sont justement l’occasion de faire de réelles belles affaires, mais les pièces partent vite ! Je vous conseille ainsi de faire un repérage en amont et de noter les pièces qui vous intéressent, pour limiter le risque de ne pas les manquer.

CONCLUSION

J’ai horreur de l’obsolescence programmée de nos appareils électroniques. J’aime à penser qu’une pièce de vêtement suit la même logique. Si elle est de bonne facture, elle nous suivra pendant longtemps et ne souffrira pas – ou peu – les affres du temps. Je ne parle pas ici de modes passagères qui s’évanouissent d’année en année. J’aime beaucoup cette phrase de Baudelaire, extraite du Peintre de la Vie Moderne : « Il s’agit (…) de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire ». C’est une des raisons pour lesquelles j’aime autant le trench : il permet de savoureux mélanges de styles, des « mix and match » ingénieux et la promesse d’un style intemporel.

Le trenchcoat Berg & Berg cochent toutes les cases de la pièce indispensable et intemporelle. C’est une pièce forte, « totale » : lorsqu’on l’endosse, on ne voit qu’elle. C’est un point qui me plaît beaucoup car je peux jouer avec ce côté (trop) fort : pour le casser, je peux par exemple troquer mes mocassins pour une paire de sneakers. Je vous invite par ailleurs à regarder quelques idées de tenues sur le compte Instagram de notre ami Japonais Shuhei Nishiguchi. (ici , ici ou encore là)

Le trench est réellement une pièce d’investissement, mais alors pourquoi ne pas en avoir choisi un de seconde main proposé par les magasins spécialisés ou les salles de ventes aux enchères ? J’aurai pu, il est vrai. Mais je souhaitais créer ma propre histoire avec ce trench, une pièce qui vieillira avec et pour moi. Qui se patinera avec le temps et s’adaptera à ma morphologie. Et lorsque je le transmettrai à ma progéniture, je pourrai lui dire « Here’s looking at you, kid ».

Texte et photos : Marcos Eliades

Instagram : lord_byron1

CAMBER - Des sweatshirts et t-shirts 100% made in U.S.A

« Hooded sweatshirt » ou « hoodie » en slang Américain, le sweatshirt à capuche est une pièce emblématique à l’héritage sportswear et workwear qui nous vient tout droit du pays de l’Oncle Sam. Un vêtement d’apparence simple mais qui respire la fonctionnalité. Un vêtement hybride, deux-en-un, qui se compose d’un sweat – prononcé « swètte » et non swïte » – pour le haut du corps et d’une capuche pour protéger la tête : un détail important pour le travail en extérieur.

Une marque en particulier cristallise toutes ces caractéristiques, Camber USA. Une marque assez confidentielle mais pleine d’atouts.

Décryptage.

HISTOIRE DE CAMBER USA

Basé à Norristown, Pennsylvanie, Camber opère toujours dans la même usine depuis 1948. La renommée de la maison est largement due à la qualité de ses vêtements, tous rigoureusement fabriqués aux USA. En effet, la marque est en conformité avec l’Amendement Berry. Cet amendement a été adopté par le Congrès en 1941 et dispose que le Ministère des Armées doit en priorité utiliser des produits américains exclusivement réalisés sur ses terres : du tissu à la fabrication, tout doit provenir des États-Unis. Cette mesure garantit ainsi une autonomie du pays en matière de production textile ainsi qu’une certaine traçabilité. Chez Camber, le coton est cultivé au Texas, tissé dans le New Jersey puis le vêtement est assemblé en Pennsylvanie.

T-shirt Camber

Tous les produits de la maison sont « built to last » selon un de leur slogan, c’est à dire destinés à durer dans le temps.
Par contre ils restent difficiles à se procurer, sur le site internet de Camber il est impossible de passer commande : la marque ne vend pas directement aux consommateurs. Pour cela, il faut passer par des revendeurs américains, qui ne livrent souvent qu’aux US…Heureusement il existe à présent d’autres possibilités que l’on verra un peu plus bas.

Camber produit également des vêtements techniques pour les professionnels du secteur de la construction et du bâtiment : ces types de pièce leur assure de rester au bien chaud grâce à leur doublure polaire mais également une grande liberté de mouvement grâce à leur coupe ample. Le vêtement professionnel n’est pas sa seule compétence. Camber produit notamment pour des marques streetwear qu’elles soient confidentielles ou de renommé, telles que : Bape offshoot Very Ape, Futura et probablement Engineered Garments Workaday pour les produits sont Made In USA. C’est sans doute pour ces raisons que Camber est particulièrement apprécié sur le marché japonais qui raffole de pièces Americana authentiques.

Avant d’analyser la pièce, il convient tout de même de faire un point historique sur l’origine de ce vêtement et de sa résonance dans notre société.  

L’histoire du hoodie devenu un vêtement - Revue rapide

Si les vêtements comportant des capuches apparaissent dans la Grèce Antique, c’est notamment au XIIème siècle qu’ils prennent leur essor avec les différentes tenues monacales dans toute l’Europe et notamment des moines Capucins. En Anglais, le terme « hood » dérive du mot Anglo-Saxon « höd » qui a la même racine que le mot « hat » soit chapeau.

C’est notamment dans les années 1970 que le hoodie assoit sa notoriété. Tout d’abord, la culture Hip hop se développe à New York. La scène musicale est en ébullition et la jeunesse est en recherche d’un nouveau style référent. La designer Américaine Norma Kamali a été parmi les premiers à le mettre sur le podium des défilés de mode. En parallèle, les étudiants commencent à façonner leur propre hoodie à l’effigie de leur université en cousant leur nom ou leur « frat house » ou dortoirs d’étudiants. C’est en 1976 avec la sortie mondiale du film Rocky, que Sylvester Stallone confère au hoodie un statut d’icône planétaire, symbole de dépassement de soi.

Rocky

Dans les années 1990, des marques illustres tels que Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger intègrent le sweat à capuche dans leur collection : il surpasse désormais la notion de toute différenciation sociale. Aujourd’hui, le hoodie est devenue une pièce de vêtement hybride à plusieurs facettes.

Test et Avis - Sweat-shirt à capuche

Une pièce qui respire le confort, ample sans excès

Camber USA propose des produits allant de la taille S au 7XL – Welcome to America – vous trouverez forcément votre bonheur ! Si le slogan est « Quality Work and Active Clothing », les détails qui composent la pièce le confirment. 

Je me suis procuré ce sweat à capuche gris chiné sur l’eshop Cultzim ici et il m’a coûté 130 €. Cela peut paraître un peu cher pour un simple sweat à capuche mais il ne faut pas oublier que c’est un produit entièrement fabriqué aux États-Unis.

La coupe du sweat à capuche est assez ample – mais pas baggy pour autant – j’ai tout de même pris la plus petite taille proposée par la marque, soit la taille S. A noter que le vêtement rétrécira de quelques millimètres au lavage. Le sweat est coupé un peu court mais le fit fonctionne : il permet d’avoir de la place en dessous pour mettre une autre pièce chaude si l’on ne souhaite pas le porter à même la peau. L’héritage workwear est clairement ressenti dans les détails techniques de la pièce : c’est un tissu en coton heavyweight de 12 Oz qui est employé. Il est composé à 90% de coton et 10% polyester pour lui conférer plus de robustesse.

On note que le dessous est gratté pour plus de douceur et de chaleur

Le sweat est gratté sur l’envers pour une douceur maximale. Le hoodie tient chaud mais sans excès, ce qui permet de le porter à l’extérieur lorsque les températures chutent mais également à l’intérieur pour un parfait équilibre. Au toucher, le grattage rend l’envers très doux et agréable. En revanche, le hoodie perd un peu de cette douceur une fois passé en machine, notamment lors du premier lavage mais la retrouve au fur et à mesure des ports et lavages successifs. Pour le premier lavage, j’ai procédé ainsi : 30 degrés, 400 tours puis un séchage doux de 20 min. A la sortie du sèche-linge, la pièce est restée ainsi un peu humide, je la porte pendant quelques instants – afin qu’elle prenne la forme naturelle de mon corps – et la pose ensuite sur le tancarville afin qu’elle sèche complètement à l’air libre. Cela est strictement personnel, vous pouvez aussi ne pas la passer au sèche-linge ni la porter un peu humide.

Le tissu (du jersey) semble vraiment résistant au toucher. Cela se sent lorsque l’on essaye de tordre ou d’étendre le sweat, qui reste parfaitement en place. Il est par ailleurs tissé (tricoté pour être exact) en cross-knit (cf. schéma - dessin (a) ci-dessous). Les apports de ce type de tricotage ne sont pas explicités par la marque mais à notre avis cela rend la matière plus douce et moins compacte.

La douceur de la poche marsupiale révélée

Les œillets sont en laiton ce qui prolonge la durée de vie du tissu : pas de déchirures à déplorer donc sur le long terme au niveau des passants. C’est une très belle touche car le laiton est doré ce qui lui confère une harmonie d’ensemble avec la couleur grise. C’est typiquement ce genre de détail qui fait la différence : tout comme lorsque des œillets en métal sont présents dans les passants de nos souliers, cela prolonge la durée de vie du cuir et des lacets car ils absorbent et évitent des frottements à outrance qui dénatureraient le cuir. C’est donc un très bon point pour ce hoodie.

Autre détail de puriste, les larges bords-côtes : ils permettent à ce que la pièce reste bien maintenue en place, notamment au niveau de la taille. Pour plus de confort, je retrousse ceux des manches car ils sont sinon trop longs. Ils peuvent cependant se déplier pour couvrir les mains afin de les maintenir au chaud.  

Détail du large bord côte résistant de la manche plié

La capuche, on y vient. C’est pour moi l’élément central de ce type de vêtement : il faut qu’elle soit assez grande pour bien envelopper la tête une fois dépliée et qu’elle puisse se poser convenablement sur le haut du dos une fois la tête nue. C’est précisément le cas de cette capuche, elle couvre bien l’ensemble de la tête une fois portée – sans que cela soit désagréable en offrant une grande liberté de mouvement – et elle est bien maintenue une fois enlevée. La capuche ne souffre pas de l’effet « boule » une fois enlevée, elle se pose à façon sur le haut du dos, sans gêner le porteur.

La capuche enveloppe bien la tête sans l’écraser et garde une belle harmonie d’ensemble

L’avantage des tests de vêtements non sponsorisés est de pouvoir donner son avis librement. Le hoodie Camber a, pour moi, un inconvénient. Il est de l’ordre du détail qui s’apparente à un oubli – volontaire ? – incompréhensible. Il s’agit des embouts de la corde de serrage qui fait le tour de la capuche : ils sont enrobés de plastique et non de métal ! Pourquoi ne pas avoir reproduit le même procédé que pour les œillets des passants, à savoir du laiton ? Cela aurait permis aux embouts de ne pas s’abîmer sur le long terme à l’issu de lavages successifs. Je n’ai – pour le moment – pas de tel souci à déplorer mais je gage que les embouts en plastique ne se défassent dans le futur. Comment expliquer ce parti pris de Camber ? Je n’y vois qu’une explication : faire des économies sur la confection de la pièce afin qu’elle soit moins chère. Cela reste tout de même surprenant pour une marque qui se veut la quintessence de la fonctionnalité.

Je m’interroge sur la longévité de ces embouts en plastique

Si on continue dans la dissection de la pièce, on peut noter que les manches ne sont pas raglan – vous connaissez désormais mon penchant pour ce type de construction (voir mon article sur Jamieson’s) – mais montées. Cela n’est pas un problème grâce à l’emmanchure relativement haute et surtout très large qui confère aux bras et aux épaules une grande liberté de mouvement qui est très agréable. Cependant, les épaules sont légèrement tombantes, mais pour ce type de pièce, c’est presque un prérequis.

Pour finir une idée de tenue sobre et effortless pour porter ce sweat à capuche Camber :

• Chino couleur sable ou un jeans bleu, de préférence avec une certaine patine.

• Sneakers style G.A.T. (German Army Trainers) ou ZDA Marathon.

Disponible ici.

Texte et photos Marcos Eliades

Instagram: lord_byron1

Pantherella - Avis et test

Si les souliers habillent les pieds, les chaussettes les protègent. Souvent considérées comme un accessoire, les chaussettes sont pourtant un élément important d’une garde-robe. Il existe autant de styles possibles – chaussettes invisibles, chaussettes courtes ou encore mi-bas – que de choix de couleurs. On ne va pas vous refaire toute l’histoire de la chaussette mais disons seulement qu’elle commence il y a fort longtemps, il y a environ 4 000 ans, en l’an - 2000 av J.C. en Syrie. Si sa composition a pu changer au fil des siècles, sa fonctionnalité reste immuable.

Histoire de la marque Pantherella

Chaussettes “Indestructible” 100% Nylon

Pantherella voit le jour en Angleterre en 1937 grâce à Louis Goldschmidt, un producteur de chaussettes Allemand. Ce pionnier convainc le fabricant de machines P.A. Bentley de concevoir une machine double cylindre capable de tricoter des chaussettes fines pour homme c’est à dire des machines avec un nombre important d’aiguilles : de l’ordre de 200 aiguilles. Plus il y a d’aiguilles, plus les chaussettes obtenues seront fines. Un pari audacieux puisque la mode à l’époque était plutôt aux chaussettes épaisses et inconfortables. Ainsi Pantherella lance un mouvement que ses compétiteurs suivront mais n’égaleront que difficilement. Le succès est au rendez-vous et, en 1952, l’entreprise décide de se focaliser exclusivement sur le marché masculin en délaissant la production féminine.

D’où vient le nom Pantherella ? C’est un secret bien gardé par le fondateur lui-même. Jusqu’en 1945, l’entreprise se dénommait Midland Hoisery Mills et ne fabriquait que des collants pour femmes. L’histoire de l’entreprise dit seulement que la société adopte « Pantherella » en 1945 lors de son inscription au registre du commerce et des sociétés Anglais.

Par la suite la marque est rachetée en 2001 par H.J. Hall à Burberry. (Car oui elle fut une filiale détenu par Burberry). La famille Hall produit elle aussi des chaussettes à Leicestershire, depuis 1882 : la tradition anglaise est sauvegardée et la marque gagnera de plus en plus en rayonnement à l’international.

“The genuine test is after 10 washes, if you pull them out and they are still looking good”

— Justin Hall for Fashion Telegraph

Test des chaussettes courtes Pembrey Coton Sea Island en bleu ciel

Capture écran mars 2020 - Pantherella.eu

Avant de passer aux caractéristiques du produit, voici quelques précisions préalables. Cette paire de chaussettes m’a coûté 35,50 € avec frais de port sur le site de Pantherella. Cela est certes onéreux pour une seule paire mais je cherchais une robustesse et une couleur bien spécifique (bleu ciel).

Décryptage.
La marque n’a pas de boutique physique française, j’ai donc commandé sur le site internet de la maison. La navigation du site est agréable et intuitive : je cherchais une couleur et une matière en particulier, je les ai rapidement trouvées.

Précision utile : Pantherella est distribuée sur des sites tels que Royal Cheese ou encore Le Printemps. La couleur et la matière que je cherchais n’y sont cependant pas proposées.

J’ai donc choisi le modèle Pembrey à 9 côtes mi-mollet – pour les saisons Printemps/Été – en coton Sea island. Souvent considéré comme le « cachemire du coton », il est constitué de très longues fibres, cousin du coton pima, connu pour ses fibres soyeuses. Ce coton provient des îles des Antilles et ses caractéristiques sont la robustesse et la douceur. Le coton est récolté sur place puis tissé par le partenaire Suisse de l’entreprise, Spoerry.

Le label « Genuine West Indian Sea Island cotton » est obtenu par certification de la WISICA (West Indian Sea Island Cotton Association) ; les chaussettes Pantherella endossent fièrement ce certificat. Pour résumer et comme l’arbore fièrement le descriptif produit : « le coton Sea island est aussi solide que la soie, aussi doux que le cachemire et aussi durable que la laine » .

La couleur est un joli bleu ciel qui prend bien la lumière : ni trop foncé, ni trop terne. Le modèle Pembrey est remaillé à la main pour éviter une couture désagréable au niveau des orteils. Cela rend la chaussette particulièrement confortable une fois chaussé ses souliers – en évitant tout frottement désagréable –.

Le fil de coton est teint dans une palette chromatique unique à Pantherella, par l’Atkinson Dyeing Compagny dans le West Yorkshire. Comme mentionné précédemment, les fibres de coton Sea island sont très longues, ce qui signifie qu’elles peuvent être filées en un fil très fin. Ces longues fibres sont également résistantes aux bouloches et sont donc des chaussettes très durables et résistantes. Le toucher est doux et soyeux : elles conservent bien la couleur même après plusieurs lavage.

Une fois enfilées, ce qui marque le plus est la sensation de douceur et de robustesse qui se dégage sur les pieds. Le problème récurrent auquel je fais face continuellement pour des chaussettes mi-mollet est qu’elles se transforment en chaussettes « mi-cheville » : elles ne tiennent pas sur le mollet ! Les chaussettes Pantherella tiennent cette promesse, l’élastique est bien en place, sans serrer à outrance pour autant. J’ai choisi ma taille habituelle de souliers Anglais/Américain, à savoir le 6 – 7 (Small), et le confort est optimal.

Un autre problème récurrent est la perte de la couleur de la chaussette après moult lavages. Vous souvenez-vous de la jolie teinte de vert, rouge ou bleu de vos précieuses à l’achat ? Ce n’est qu’un pâle souvenir…Je n’ai pas encore lavé plusieurs fois cette paire, mais à juger de son aspect, je ne doute pas qu’elle tienne la route.

Je suis un fervent calcéophile et pour moi, la vraie élégance n’est pas de porter des mi-bas continuellement mais savoir alterner les ports de styles de chaussettes différents selon les occasions et surtout les saisons. Pour autant, mi-bas ne signifie pas forcément « automne/hiver » : j’ai dans ma garde-robe des mi-bas – chaussettes qui montent donc jusqu’au genou – en lin pour l’été ; une belle alternative aux chaussettes dites « invisibles » !

Mais alors pourquoi acheter une paire de Pantherella à plus de 30 € ? Tout simplement car c’est une pièce d’investissement. Je l’ai dit plus haut, les chaussettes ont la mauvaise réputation d’être considérées comme un simple accessoire : en achetant des chaussettes à 5€ plusieurs fois dans l’année l’addition est moins salée à l’achat mais est renouvelée fréquemment dans le temps. Le gain d’argent n’est donc pas garanti. Vous me suivez ?

Il ne s’agit pas pour autant d’acheter uniquement des chaussettes à ce prix mais d’adopter les bons réflexes : une fois que les chaussettes bas de gamme ont rendu l’âme, au lieu d’en racheter, l’achat d’une belle paire robuste sera à privilégier pour démarrer une garde-robe plus (éco) responsable. Il faut juste se lancer rationnellement : commencer par une paire bleu marine, puis grise, puis marron, puis verte, puis rouge, puis aubergine, puis orange, puis jaune…(vous avez un aperçu de mon cheminement calcéophile et de la palette chromatique de ma collection).

Une autre raison qui me pousse à ce type d’investissement est la sensation et le ressenti global : mes pieds sont bien maintenus, les chaussettes ne grattent pas, ne se déforment pas et ne boulochent pas. Évidemment, un bon entretien est essentiel à leur longévité (lavage à l’envers en programme cycle « court », 30 degrés, 600 tours maximum !).

Des idées pour les porter ? De mon côté j’aime beaucoup intégrer ces chaussettes bleu ciel avec un jean brut, une paire de mocassins marron, un sweat gris avec une chemise en Oxford button down et une veste Bedale Barbour.

Conclusion

Les chaussettes anglaises Pantherella ont tout de chaussettes de « luxe » : soyeuses, robustes et durables. Il est difficile de trouver un point négatif, mais si je devais tout de même en relever un, ce serait indiscutablement les frais de port à en dissuader plus d’un : de l’ordre de 12 € pour une livraison en France ! La livraison gratuite n’est offerte que pour des commandes supérieures à 200 €…de quoi se confectionner une sacrée collection !

Texte et photos par Marcos Eliades
Instagram : lord_byron1