July 11, 2020

Fort General Store

July 11, 2020/ Thomas

Fort General Store est un magasin situé au centre du Japon, à proximité de la ville de Kusatsu et du lac Biwa, le plus grand lac du Japon.
Ce magasin propose une petite sélections d’articles neufs (des marques telles que RESOLUTE, NANAMICA, A VONTADE…) mais aussi et surtout une très belle sélection de vêtements vintages. Principalement des vêtements deadstock de toutes les armées du monde.
Rappelons que l’armée à influencé le design des vêtements bien plus que tous les créateurs contemporains réunis. Il est donc toujours intéressant de regarder ce qui a déjà été produit par le passé.

LA SÉLECTION VINTAGE de FORT GS

L'Anti Cher est une mrquée créée dans les années 30 par un français associé à un chinois qui importe des vestes en « bleu de Shanghai », celui des paysans et travailleurs chinois. L’Anti Cher a notamment collaboré avec Agnès B. — L'Anti Cher est une marque créée dans les années 30 par un français associé à un chinois qui importe des vestes en « bleu de Shanghai », celui des paysans et travailleurs chinois.
L’Anti Cher a notamment collaboré avec Agnès B.

Tenue de prisonnier militaire britannique des années 40

Chaise pliante Rover de l’armée britanique

Parfois accrochée sur un Range Rover ou sur un camion militaire

Chemise en tissu ethnique du Guatemala des années 80-90

Parka de ski de l'armée française des années 50

Veste militaire suédoise "M90 Camo & Black"

Veste de travail italienne des années 70

Chaussures de parade en cuir de l’armée tchèque des années 1990-2000

Sac de parachutiste des forces aériennes françaises des années 80 et 90

Une pièce réalisée à l’époque par SONORCO, une marque de vêtements de travail française

T-shirts d'entraînement de l'armée autrichienne des années 2000

Chemises de nuit de l’armée australienne

Encore fabriqués aux Etats-Unis à cette époque

70-80s French Air Force Utility Trousers

Isolation Thinsulate et bords-côtes 100% laine (!)

Les marques “BRAND NEW” de Fort GS

December 31, 2017

Chemises US - On vous aide à y voir plus clair

December 31, 2017/ Thomas

Vous les connaissez sans doute déjà. Elles regorgent dans les friperies et fleurissent dans les rues en été. Vous ne voyez pas ? On parle de ce qu'on appelle les utility shirt, ces chemises utilisées - notamment - lors de la guerre du Vietnam.

Une des premières choses à savoir est qu'il y a grosso modo deux catégories de vêtements dans l'armée américaine : Field and Work uniforms et Duty and Garrison uniforms (on met de côté les tenues de parade). La première correspond aux vêtements utilisés par les personnes amenées à être envoyées sur le théâtres opérationnels. L'autre est réservée au personnel effectuant des taches administratives ou d'entrainement.

On ne va s'intéresser dans cet article qu'aux chemises utilisées sur le terrain. Elles sont facilement reconnaissables car elles possèdent 2 poches plaquées sur le devant et se distinguent également assez facilement des autres de par leur couleur verte. Et pas n'importe quel vert : il s'agit du Olive Green Shade 107, une nuance de vert foncé choisie par l'armée américaine.

Plusieurs types de chemises ont été produites au cours du conflit vietnamien, c'est à dire des années 60 à la fin des années 70.

UTILITY SHIRT : type I (1st PATTERN)

Pour remplacer le tissu HBT (herringbown twill fabric) utilisé lors de la seconde guerre mondiale, un nouveau tissu sera développé : le coton satin OG 107 d'un poid de 8,5 ounce. Ce choix a définitivement été validé en 1952 : les chemises utilitaires d'été ont donc toutes été fabriquées avec ce tissus dans les 30 années qui suivirent.

Pour vous montrer, ci-dessous une reproduction d'une HBT Fatigue shirt utilisée lors de la seconde guerre mondiale. On distingue très nettement le tissu en chevrons.

Cette chemise HBT a en outre également été simplifiée d'un point de vue du design pour arriver à la type I. Regardons ses caractéristiques en image :

En vert : on remarque qu'il n'y a pas de fermeture des poignets
En bleu : le premier bouton est situé à peu près au même niveau que ceux des 2 poches. A noter également que celui-ci est assez bas, ce qui laisse bien apparaître un éventuel t-shirt blanc lorsqu'elle est fermée jusqu'à cet avant dernier bouton
En bordeaux : on aperçoit une couture qui descend de la poche (de manière symétrique avec l'autre poche)
En orange : double couture sur l'extérieur à la jonction de toutes les pièces

Caractéristiques d'une chemise type 1 (1st pattern)

Vous noterez également que les boutons (de couleur marron pour ceux des années 50 et khaki pour ceux des années 60) sont plats. D'autre part, dans les premières années de la production, les chemises ne portaient pas d'étiquettes. Les inscriptions étaient imprimées directement sur les chemises. (ce qui s'effacaient beaucoup plus rapidement)

La poche gauche comporte également un rangement spécial pour les stylos. Enfin, les boutons centraux sont renforcés sur l'intérieur avec une bande de tissu d'environ 12 cm de large.

UTILITY SHIRT : TYPE II (2ND PATTERN)

Ce deuxième modèle a été introduit en avril 1963. Les poches ne sont plus les mêmes que sur la type 1. Les angles ont été coupés afin (vraisemblablement de ce qu'on a pu lire) d’éviter que ceux-ci ne se rebiquent.

Autre détail, 2 plis sont présent dans le haut du dos de la chemise. Des poignets ajustables (via des boutons) aux manches ont également été ajoutés bien que ce sur cet exemple cela ne soit pas le cas.

3ème détail des chemises type 2 : le 2ème bouton s'est rapproché du col. Une fois fermé, le t-shirt en-dessous est moins visible. Vous noterez d'ailleurs que les boutons des poches sont bien les boutons d'origines : ils sont plats. Ceux qui servent à fermer la chemise ont quant à eux vraisemblablement été rajouté plus tard. Ils sont concaves, typiques des chemises de type 3 qui arriveront plus tard.

Les deux coutures partant des poches n'apparaissent plus sur ce modèle. Le compartiment prévu pour les stylos a lui été conservé. Il est même devenu accessible sans ouvrir le bouton.

OG 107 TYPE III (THIRD PATTERN)

Le modèle le plus courant dans les friperies. Il a été lancé en 1964 et se production a continué jusque dans les années 1980.

Caractéristiques générales

Les poches ont été revues : le rabat est devenu pointu
Les jointures ne présentent plus de coutures apparentes
Les boutons ont changés : ils s'agit des mêmes que ceux de la jungle shirt (chemise à 4 poche - très souvent portée par Alessando Squarzi)
Les poignets refermables avec un bouton sont l'une des principale différence par rapport aux chemises antérieures. De quoi reconnaître ce modèle en un coup d'oeil !

Les étiquettes furent les mêmes que celles du second modèle. Comment les lire ?
15 1/2 X33 correspond à la taille de la chemise. Cela signifie que celle-ci mesure 15,5 inch de tour de cou et 33 inch de longueur de manche. Soit un regular/medium comme ils disent.
La deuxième étiquette précise la nature du vêtement et le contrat de production. Le chiffre juste avant le C indique l'année de production. Ici 1968. Il s'agit d'une type 3 donc.

Note : Vous l'aurez compris, l'on vous donne uniquement les grandes lignes. Car en pratique tout n'est pas toujours aussi simple. Par exemples certaines chemises de type III conservent par exemples les boutons de la première génération...A cela s'ajoute le fait que les soldats les retouchaient et personnalisaient assez souvent.

February 06, 2017

Pantalon (4/6)

February 06, 2017/ Thomas

On continue notre série sur le pantalon. Episode 4/6 ! La meilleure partie nous semble-t-il.

Petit essai sur le port du pantalon ;
De ces détails – qui n’en sont pas - qui font vraiment la différence;

La coupe

Quel est le point commun entre ces deux tenues ?

La coupe du pantalon au millimètre ! Il s'agit des frères Ricci. A noter qu’un look se regarde toujours dans son intégralité. Parce que le beau est plus difficile à obtenir dans son tout que dans ses parties. Et surtout debout en se tenant droit, c’est là qu’on voit tous les défauts des vêtements. Exit donc les photos d’hommes assis, sur un vélo ou en moto : c’est plus facile d’être stylé dans ces positions !

Bon soyons honnête et disons-le tout de suite : il n'y a a priori pas de coupe idéale dans l’absolu. Je vous présente ma vérité, ma vision de la coupe idéale. Et je crois que c’est aussi celle qui est dans l’air du temps.
Elle suit parfaitement la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulante. Pourquoi ?
Premièrement parce que, comme disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ». Le pantalon doit donc épouser les formes de votre corps sans pour autant (trop) entraver vos mouvements. Le semi-slim semble donc être le bon compromis.
Et deuxièmement, parce que sinon, dans un cas comme dans l’autre, vous entrez forcément dans la catégorie du vêtement féminin.

Eh oui, désolé messieurs, mais le vêtement masculin offre beaucoup moins de variantes que le vêtement féminin. Ce n’est pas dû au hasard : comme évoqué en début d’article il est historiquement lié au travail (donc fonctionnel et avec une faible recherche esthétique) depuis l’avènement de la société bourgeoise. Bien entendu, de nos jours ces différences sont beaucoup moins marquées, mais elles existent encore. (Consciemment ou inconsciemment)
Vous ne me croyez pas ? Prenons un cas extrême : les collants qui sont une forme de pantalon. Quel homme peut porter ce vêtement en dehors de toute activité sportive (cyclisme/course à pied) sans être raillé ? Personne, ou presque. Une femme, oui.
Une bonne coupe se remarque donc en un clin d’œil. Regardez les genoux et les chevilles : pour 99% des personnes de la population, le pantalon passe très mal à ce niveau. Des plis marquent et coupent la jambe en 2 parties.

*On le voit très bien ici : 2 problèmes majeurs au niveau des genoux et des chevilles*

Tenue parfaite. Oui il y a aussi des plis. Et c’est normal. Mais rassurez-moi, vous voyez bien la différence avec la coupe du pantalon présenté juste au-dessus ?Ici le tombé est très bon.Credit photo : MrPorter — Tenue parfaite. Oui il y a aussi des plis. Et c’est normal. Mais rassurez-moi, vous voyez bien la différence avec la coupe du pantalon présenté juste au-dessus ?
Ici le tombé est très bon.
Credit photo : MrPorter

Vous allez me dire que c’est un vêtement, il est donc normal qu’il y ait des plis. Oui des plis liés aux mouvements. Pas des plis liés à une mauvaise coupe (trop serrée / trop ample).

Ouverture cheville et pantalon dit « feu de plancher »

(légèrement, n’en abusez pas hein)

L’ouverture en bas de pantalon doit s’adapter à la taille de vos chaussures. Par exemple avec des grosses boots, un jean style workwear s’accordera bien. Autre point : le pantalon recouvre à peine les chaussures. Comme dirait mon grand père, si tu ne veux pas ressembler à un zazou, le pantalon doit s’arrêter pile au dessus de la chaussure.

*En tenue de parade, le pantalon ne casse pas, il s’arrête pile au niveau des premiers lacets et l’on peut à peine distinguer les chaussettes*

*Des zazou pendant l’occupation : ils portent des vêtements trop long s’inspirant des Zoot suit*

*Le pantalon dans les chaussures ? Oui c’est possible mais avec des chaussures / baskets taille hautes.*

Du port de la ceinture

Elle semble obligatoire lorsque l’on porte un costume. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on ma demandé où était ma ceinture. Pourtant les looks les plus réussis en costume sont réalisés sans ceinture ! Surtout que dans 99% des cas, les ceintures portées sont plutôt moches.
Vous savez, un truc qui ressemble à ça :

*Voilà ce que portent bon nombre des cadres de la Défense*

Vous me direz comment faire tenir votre pantalon dans ce cas ? En utilisant des pattes de serrages ou alors en portant des bretelles. Oui oui ! Cette dernière solution est très pratique pour les pantalons taille haute car elle permet de maintenir le pantalon lors de la position debout tout en évitant de compresser votre taille une fois assis.
Il faut remarquer que contrairement aux pantalons à taille normale qui peut se porter confortablement avec une ceinture tout en étant assis, un pantalon à taille haute trop ajusté (par exemple avec une ceinture) en position debout sera en général plutôt inconfortable une fois assis. (Excepté donc s’il y a des pinces)

*Jake de l’équie TheArmoury : il porte des bretelles crocodiles*

Il est possible de trouver des bretelles avec boutons ou crocodiles. L’avantage des crocodiles est de pouvoir les utiliser avec n’importe lequel de vos pantalons. Ce qu’on ne conseille d’ailleurs pas forcément. Avec un pantalon de costume, ok. Avec un jean c’est à vos risques et périls - hormis peu être pour des tenues très Workwear -

*C’est vous qui voyez, mais dans l’imaginaire collectif, bretelles + jean taille (trop) haute + lunettes trop grandes = Steve Urkel*

*Quand Steve devient le cool Stephan, les bretelles tombent*

Attention, je vous vois venir. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Oui vous pouvez portez des ceintures et être stylé. Oui vous pouvez porter des vêtements oversize et être stylé. Pas de raisonnement binaire. Je propose seulement un zoom assez fin sur une certaine façon de porter sonpantalon - qui est récurrente - chez les hommes les plus stylés du monde.